L’autore Plinio il Vecchio attribuisce l’invenzione del profumo a maestranze persiane, i Medi, popoli di maghi e scienziati che, oltre a ad usarlo per scopi igienici, gli attribuivano un valore metafisico e religioso; era un legame tra uomini e dei nella contemplazione ascensionale del fumo prodotto dai legni accesi e, vista questa duplice funzione di vanità e cura, il profumo assunse un significato rituale e cultuale in molte civiltà antiche.
Secondo tradizione, sembra che l’introduzione del profumo in Italia si debba agli Etruschi. In realtà i centri di importazione dall’oriente dovettero essere diversi tenendo conto anche del ruolo che dovettero avere le colonie di Magna Grecia per quanto riguarda le importazioni di merci esotiche. Se inizialmente coprire i cattivi odori con sostanze odorose poteva essere un motivo sostanzialmente igienico, col passare del tempo divenne oggetto di ostentazione di lusso, tanto da essere vietato per motivi “morali” dai Romani. Il vero motivo era tutt’altro. Vi era un divieto di importazione di spezie dai paesi orientali e per ragioni economiche quindi e non legate alla moralità e al valore effimero del prodotto, nel II secolo a.C., se ne vietò l’importazione.
![Dalla casa del Bracciale d'oro di Pompei/ph- Soprintendenza Pompei](https://mediterraneoantico.it/wp-content/uploads/2016/11/Casa-del-Bracciale-doro-2.jpg)
Secondo la morale romana erano beni inutilmente costosi e precedentemente anche filosofi come Socrate ebbero da ridire ritenendo la “profumeria come causa di illusioni. Ma oltre all’uso cosmetico vi erano occasioni davvero speciali in cui i profumi venivano utilizzati per stupire. Diffusa era l’usanza tra ricchi di far cadere dall’alto petali di rosa durante i banchetti, con un effetto scenografico sicuramente da lasciar tutti senza fiato o, durante le rappresentazioni teatrali era in uso profumare i velari con acqua all’essenza di rosa. A diffonderne l’uso nell’Impero fu soprattutto il vetro con cui erano fatti i contenitori e la produzione industriale di balsamari e unguentari contribuì ad abbassare i costi di produzione.
Aspetto che vale ancora oggi: più era preziosa la sostanza contenuta e particolare la forma del contenitore, più alti erano i costi di produzione. Quello che non si sa è che anche Pompei era famosa nell’arte profumiera. Così come ci svelano diverse testimonianze archeologiche, fu particolarmente intensa l’attività commerciale legata a profumi ed unguentari esportati fino a paesi lontani. Già negli scavi del 1750 furono trovate numerose testimonianze sull’uso e la fabbricazione di profumi nella città vesuviana, tanto che queste attività vennero impresse su alcuni cicli pittorici come nella casa dei Vettii.
![Dalla casa dei Vettii/Amorini profumieri wikimedia commons](https://mediterraneoantico.it/wp-content/uploads/2016/11/Casa_Vettii_-_amorini.jpg)
Nell’affresco parietale sono raffigurati degli amorini profumieri mentre svolgono all’interno di un’officina specializzata attività come la preparazione dei profumi, la macerazione delle essenze e la vendita del prodotto finale al pubblico. Tra gli strumenti utilizzati si notano un torchio per la preparazione degli oli e dei vasi per macerare; al centro vi è un banco con il ricettario per miscelare le essenze, la bilancia per le dosi e un armadietto con piccoli contenitori che si possono ritrovare in frammenti negli scavi delle città vesuviane. Nella scena è presente anche una fanciulla seduta che odora l’essenza sul dorso della propria mano secondo un’usanza suggerita anche da Plinio in cui si saggia il prodotto sul dorso per evitare che il calore del palmo ne alteri l’odore. L’uso del vetro però sembra essere riservato solo esclusivamente al momento della vendita, perché, pur essendo impermeabili all’aria vi era il rischio che le sostanze si destabilizzassero con la luce. Per evitare il deterioramento i contenitori di vetro venivano conservati all’interno di ulteriori contenitori di metallo e ciò sembrerebbe confermato dalla presenza di malachite e azzurrite, sostanze dovute all’alterazione del bronzo, sulla parete esterna di un unguentario pompeiano. Per maggiori studi su forme e contenuti gli archeologi tendono a non svuotare più i contenitori ritrovati, permettendo così di scoprire altre curiosità su un’attività ancora poco conosciuta come l’arte del profumo.
A Pompei sono stati esaminati circa 1200 balsamari e unguentari in vetro, di cui solo 150 conservano residui, mentre da Oplontis provengono 16 unguentari. La differenza tra questi due centri è che i ritrovamenti di Oplontis provengono dalla Villa Imperiale e le sostanze contenute nelle boccette sono preziose; sono state ritrovate sostanze come l’olio essenziale di Postemon cablin, cioè il patchouli, importato dall’India e il limone, all’epoca ritenuto un frutto esotico.
Ma quale era il profumo in voga al tempo dei Romani? Secondo Plinio il profumo più apprezzato era composto da olio di mirto, calamo aromatico, cipresso, henna, lentisco e scorza di melograno. L’essenza più costosa invece era quella di cinnamomo contenente solo spezie esotiche costosissime, come l’olio di balano, lo xilobalsamo, il calamo aromatico, i semi di giunco profumato, la mirra e il miele profumato.
Non tutti però potevano permettersi profumi costosi e ricercati, quindi, cosa si faceva? Si creavano adulterazioni e falsi! Un uso che ancora oggi si trova con i falsi d’autore, ovvero profumi contraffatti da marchi noti. Anche a Roma vi era questo uso diffuso soprattutto con i balsami orientali. Alcuni profumieri invece di mettere le essenze più preziose a macerare, le spruzzavano solo, risparmiando così sui costi.
Grazie per l’articolo! Credo tuttavia che l’immagine degli amorini profumieri sia errata. Quella che avete inserito dovrebbe essere quella degli “amorini orefici”. Quella corretta è questa:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbm=isch&sa=1&ei=mJVlXKP7BNHdwQKQvr7wDQ&q=amorini+profumieri&oq=amorini+profumieri&gs_l=img.3…5797.7266..7682…0.0..0.83.745.10……1….1..gws-wiz-img…….0j0i30j0i8i30j0i24.a_elQrvN_7k#imgrc=VBfQhqn_UPZ8mM: